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Vinos de anarquía y desmesurada chaptalización

Enric Ribera Gabandé

Enric Ribera

Decía en un artículo publicado hace unos meses en Vinealis que el Beaujolais es una cola sin azúcar y dotado de alcohol. Me refería con ello a la escasa calidad de este vino joven y de un "agresivo" marketing que los viticultores y comerciantes de esta zona le brindan año tras año cuando se aproxima el tercer jueves del mes de noviembre.

Estoy seguro que mi aseveración puede escandalizar a alguien, pero los hechos que avalan su elaboración derivan inexcusablemente hacia mi tesis. El Beaujolais no se sostiene por si sólo ni como vino peleón ni tan sólo como vino de mesa, a excepción de alguno que se salva de la "quema".

En su manifiesta juventud no triunfan los valores frutales -practicamente no existen-, y no tienen alcohol natural suficiente para ser considerados vinos. Año si, año también, tienen los bodegueros que chaptalizar.

El Beaujolais no debería tener sitio entre los variopintos vinos mundiales. Ni entre los definidos grupos de caldos jóvenes, frescos o peleones. Es -para mi- una "bebida", ya que no reúne el perfil mínimo para ser considerado un vino. Déjenme, no obstante, que salve a algunos Beajolais que muestran algo más de benevolencia organoléptica.

Ahora, la Justicia francesa hecha más "leña" al fuego de los vinos borgoñeses al abrir una investigación sobre un supuesto tráfico de azúcares destinado a la chaptalización de este vino, que en su "debe" y en su mala reputación padece la degradada fama de primar la cantidad por encima de la calidad… de la más mínima calidad.

Fuentes del rotatito "Le Monde", entre 2004 y 2006 más de 600 toneladas de azúcar se trasegaron de manera clandestina a esta región situada al norte de Lyon, zona que cuenta con 3.200 viñedos y que tiene administradas 12 denominaciones de origen.
El causante de este desagravio a la ética y a las buenas practicas elaboradoras se apunta a que es un hombre de la tercera edad, antiguo empleado de una empresa de material agrícola y a la vez buen conocedor de la región, que abasteció desde 1988 a los viticultores.

Tiene delito el tema, pero no es el único punible, por que además de la anarquía y desmesurada chaptalización también existe una obsesiva practica por producir hectolitros y más hectolitros de vino de muy mala relación producto/precio sin prestar la más mínima atención a la calidad, rechazándola de facto.

El Beaujolis se me antoja que es un vino para festivales y no un vino joven, fresco y desenfadado, para sorprender gratamente en la mesa.

E.mail: riberaenric@telefonica.net




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